Centro Habana
Callejón de Hamel — Afro-Cubaanse kunst
De Callejón de Hamel is Havana's kleurrijkste steeg — een openluchtkunstwerk dat de kunstenaar Salvador González sinds 1990 heeft omgevormd tot een totaal kunstwerk van de Afro-Cubaanse cultuur. Elke vierkante meter is beschilderd, beplakt, tot leven gebracht: muurschilderingen, sculpturen van badkuipen en tandwielen, Santería-symbolen, spreuken en kleuren die schitteren in de Caribische zon.
Zondagse Rumba
Elke zondag vanaf 12 uur verandert de Callejón in een dansvloer: Live-Rumba, Batá-trommels, Santería-ritmes en Cubanen die dansen met een aanstekelijke passie. Dit is geen toeristenevenement — het is echte, geleefde Afro-Cubaanse cultuur. Gratis. Kom om 11:30 uur als je wilt staan — om 12 uur is het stampvol.
Santería
De muurschilderingen in de Callejón tonen Orishas (goden) van de Santería — een Afro-Cubaanse religie die elementen van het West-Afrikaanse Yoruba-geloof met het katholicisme verbindt. Yemayá (zeegodin, blauw), Changó (oorlogsgod, rood), Oshún (liefdesgodin, geel) — hun kleuren en symbolen zijn overal in Havana aanwezig.
Cubaans dagelijks leven van dichtbij
Centro Habana is de dichtstbevolkte wijk van Havana — en de meest authentieke. Hier zijn geen gerestaureerde gevels, geen toeristenwinkels en geen ansichtkaartmotieven (hoewel elke straat een foto waard is). Wat je hier ziet, is ongefilterd Cubaans dagelijks leven: Wasgoed tussen de balkons, dominospellen op de stoep, straatverkopers die „Pan! Pan!" roepen, spelende kinderen tussen geparkeerde oldtimers en muziek uit open ramen.
Architectuur van verval
Centro Habana is architectonisch fascinerend — juist omdat er niets gerestaureerd is. Neoklassieke paleizen met afbrokkelende balkons, jugendstil-gevels met afbladderende verf, koloniale binnenplaatsen met waslijnen in plaats van palmen. Sommige gebouwen staan alleen nog omdat ze elkaar ondersteunen. Het is schoonheid in verval — triest en fascinerend tegelijk.
De Prado (Paseo de Martí)
De grens tussen Habana Vieja en Centro Habana: een elegante, met bomen omzoomde boulevard met leeuwenstandbeelden, straatartiesten en flanerende Habaneros. 's Avonds zitten families op de marmeren banken, oefenen kinderen skateboardtrucs, en dansen paren spontaan op muziek. De Prado leidt direct naar de Malecón — de perfecte wandeling bij zonsondergang.
Tipp
Centro Habana is intens voor eerste bezoekers — maar dat maakt het juist waardevol. Ga overdag, met weinig waardevolle spullen, en laat je meevoeren. De mensen zijn open en nieuwsgierig. Een „Hola!" of „Buenos días!" opent elke deur. Fotografeer respectvol — vraag eerst.
Eten & Paladares in Centro Habana
Centro Habana heeft enkele van de beste en goedkoopste Paladares van de stad — weg van de toeristische oude stad, met authentieke Cubaanse keuken.
Cubaanse klassiekers
- Ropa Vieja: „Oude kleren" — mals, gestoofd rundvlees in tomatensaus met paprika en uien. Het nationale gerecht van Cuba en een must in elke goede Paladar.
- Moros y Cristianos: Zwarte bonen met rijst — de basis van bijna elke Cubaanse maaltijd. Klinkt eenvoudig, smaakt (als het goed is bereid) ongelooflijk.
- Lechón asado: Langzaam gegrild varkensvlees — sappig, rokerig, perfect. Het zondagse gerecht van Cubaanse families.
- Tostones: Gefrituurde, platgedrukte bakbananen — de Cubaanse frietjes. Als bijgerecht bij bijna alles.
- Frijoles negros: Zwarte bonensoep — romig, rokerig, met koriander. Comfortfood in zijn puurste vorm.
Restaurant-aanbevelingen
- San Cristóbal: Een van de beroemdste Paladares van Havana — in een volgestouwd woonkamer met verzamelobjecten, religieuze items en Cubaanse kitsch. Uitstekende Creoolse keuken. Hier at ooit Barack Obama. Reservering vereist. Hoofdgerecht: 10–18€.
- La Guarida: Havana's meest prestigieuze Paladar — in een vervallen koloniaal gebouw, waarvan de marmeren trap je door drie verdiepingen van afbrokkelende pracht naar een dakterras met uitzicht over de stad leidt. De keuken is Creools-modern en uitstekend. Reservering verplicht. Hoofdgerecht: 12–25€.
Barrio Chino — Havana's Chinatown
Havana's Barrio Chino was ooit de grootste Chinatown van Latijns-Amerika — opgericht in de 19e eeuw door Chinese contractarbeiders, die als goedkope arbeidskrachten naar de suikerrietplantages werden gebracht. Vandaag de dag is de Chinese gemeenschap grotendeels geassimileerd, maar de wijk rond de Calle Cuchillo (Messenstraat) bewaart enkele restanten: een Paifang (poort), enkele Chinees-Cubaanse restaurants en een nostalgische sfeer.
Culinair gezien is het Barrio Chino een curiositeit: Cubaans-Chinese fusionkeuken — Fried Rice met zwarte bonen, Spring Rolls met bakbanaan, Chop Suey op Cubaanse wijze. Niet authentiek Chinees, maar een fascinerend getuigenis van culturele vermenging. De restaurants aan de Calle Cuchillo zijn betaalbaar (3–8€) en een welkome afwisseling van de zware Creoolse keuken.
War dieses Kapitel hilfreich?
